【旅遊】法國自由行。巴黎《萬神殿 Panthéon》法國先賢長眠之所

巴黎「萬神殿」也譯作「先賢祠」、「萬神廟」,其法文名Panthéon源於古希臘語,原義是「所有的神」。此類建築,外型不見得相同或相似,而是因通常為供奉諸神而著稱,如西元前五世紀古希臘人修築的雅典帕德嫩神廟(Parthenon),而意大利也有世人熟知的羅馬「萬神殿」。

因為媽媽比較喜歡萬神殿這稱呼,而我個人考慮了一會兒,認為,雖然目前性質確實是先賢祠,但既然外語名稱依舊是Panthéon,本篇文章決定採用「萬神殿」稱呼之~

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萬神殿(le Pantheon)位於巴黎市中心,塞納河左岸的第五區,兩次前往我們都是直接從位於右岸第三區的租屋處直接散步前往,費時不多,巴黎市區其實也不大,不過絕對比羅馬市區大很多XDDD

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附近還有做漂亮的教堂「 Église Saint-Étienne-du-Mont」,雖然旅遊書上很可能找不到介紹,卻很值得一看,畢竟就在萬神殿後方而已(兩者間其實關係緊密)。

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1744年法王路易十五在一場重疾中向巴黎聖女祈禱,若能康復便要為她建座雄偉教堂,痊癒後深信之所以脫離病魔,全因巴黎聖女的庇佑,因此決定為她建造一座雄偉的神殿做為報答。

教堂於1758年奠基,後來由於財政困難,直到1789年才終於完工。

然而,教堂竣工的時間點,恰逢法國大革命開始,革命政權將教堂改為埋葬「偉大的法國人」之陵墓,在最終被用作先賢祠前,這建築被歸還教會、改回教堂之用兩次,直到法國第三共和國時期(1870-1940年),從安放雨果骨灰開始,真正成為專門放置法國偉人遺體的殿堂。

到此一遊的照片一張XDDDDD

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如此大廣場上的鴿子數量如此怎麼稀少?

而且貌似沒有被餵食的習慣@@

(衝動性購物的買了一整條兩公斤以上的巨大法國麵包,所以試著分鴿子吃,結果牠們不太理我…)

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柱廊上立三角形山牆(即山花,為古希臘神廟正面的頂部特徵),這裡對山花的使用,在巴黎是首見。

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1831年,大衛·當傑斯在這塊三角楣上創作了浮雕《在自由和歷史之間的祖國》,刻有著名的題詞:「Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante(獻給偉大的人們,國家感念你們。)」,壁面上更有著大型寓意浮雕:中央台上站著代表女神,正把花冠分贈給左右的偉人。

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走上萬神殿的台階,值值往前方就可以看見巴黎鐵塔,走到充滿樹木的公園時右轉直走,不用多久就可以走到塞納河畔~

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建築的正面仿照羅馬萬神殿,由22根柱子組成的巨大柱廊聳峙在台階上,柱高19米,配置方式奇特。

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巴黎萬神殿建築平面成希臘十字形,長100米,寬84米,高83米。柱細牆薄,加上上部巨大的採光窗和雕飾精美的柱頭,室內空間顯得相當優雅。

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中央穹頂是立面最突出的部分,直徑達21公尺,有三重結構。內層穹頂上開圓洞,空間直達中層穹窿,其頂離地近70公尺。

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1849年,物理學家傅科利用從穹頂上懸下的擺錘,完成了著名的證明地球自轉的實驗。

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穹頂外包鉛皮,由高大的鼓座承托,鼓座外部環繞科林斯柱廊,柱身比例纖細而且根根獨立。

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空曠的大廳、還有那些精美的雕塑、壁畫,與一般的古老大教堂似乎無甚不同,卻少了一排排的桌椅,更少了不熄的搖曳燭光。

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一幅幅的巨大壁畫,讓人看得目不轉睛,能在如此重要建築內留下作品的,肯定都是當代大師級人物,到了現代,又有多少世人能辨識出其作品,甚至是作者名諱呢?

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壁畫的主題,許多依舊是宗教性質,卻也有些是摻著法國歷史的故事,甚至是革命主題。

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這萬神殿,或許,也可視作法國大革命紀念館了吧…

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舉例而言,這主雕像上頭所刻的字「LA CONVENTION NATIONALE」正是法國大革命後,法國第一共和時期的國民大會。

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許多人直接坐在階梯上,給我的感覺就真的很不像教堂,反而讓我聯想到拉斐爾所繪的《雅典學院》XD

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一面較角落的牆面,繪圖主題勾起了我的興趣,雖然在法國的一些教堂中,會看見聖女貞德的雕像,但卻較少見到繪畫,尤其這裡面牆上有她四個時期的畫。

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法國新古典主義畫家Jules-Eugène Lenepveu的這幾幅作品,裡頭有貞德特別重要的四個時間點:牧羊時得到聖劍、身穿盔甲於戰爭之中、成功將查理七世推上王位的加冕典禮,以及手持十字架臨刑。

其實,最讓我在意的,是發現這幾幅畫底下的名稱遭到刻意抹除,若不是繪畫主題明顯,故事也廣為人知,恐怕真會讓人忽略、遺忘。

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接著要來到最涼爽的地方,萬神殿地下地宮的先賢祠,從這雕像的旁邊找到樓梯後(可通行的樓梯不只一個),直接往下走就對了!

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伏爾泰和盧梭安葬在整個墓群最中心、最顯赫的位置。

生前,他們兩人觀點不同,總是爭吵不休。

生後,兩人都被尊為大革命的精神先驅,葬在一處(不過我怎麼覺得這有點像被惡作劇一樣啊…)。

伏爾泰​​的棺木前面聳立著他的全身雕像,似乎是在寫作的間隙中沉思。

棺木上鐫刻著金字:「詩人、歷史學家、哲學家,拓展了人類精神,使人類懂得精神應該是自由的。」。

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在他對面的,就是盧梭的棺木了。

他的棺木外形設計成小教堂模樣,從門縫裡伸出一隻手來,手中擎著一支熊熊燃燒的火炬,象徵著盧梭的思想點燃了革命的燎原烈火(還好沒有繪製成膚色,不然應該會嚇到不少遊客…)。

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地宮中有幾條巷道,巷道兩側是一間又一間的墓室,墓室正面靠牆長度可以安放一具棺木,左右兩側各有安放三具棺木的長度,由於棺木重疊安放,每間墓室可以安葬多達十三位偉人。

但由於法國人對入葬者的篩選非常嚴格,至今只有約70人入主萬神殿地宮,因此這些墓室大多都空著,即使有人入住的房間,空位置也還很多,如居里夫婦的墓室,由於他們的石棺重疊安放,加上另外一位偉人,整個墓室顯得依舊空蕩盪。

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在此偉人們往往都是逝世幾十年,甚至上百年後才被遷葬進來,而在法國大革命中匆匆入葬的革命先賢,往往經不住檢驗,又被遷往他處安葬…

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在這裡,就是考驗辨識偉人能力的時候了!

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這間也特別多人在觀望,右手邊的是19世紀法國著名作家埃米爾·左拉,是自然主義文學的代表人物,同時也是法國自由主義政治運動的重要角色。

而左手邊的,肯定所有人都知道的雨果,是19世紀前期積極浪漫主義文學運動的領袖,一生創作了眾多詩歌、小說、劇本、各種散文和文藝評論及政論文章。

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他們中間位置還有個人物,因為看不清楚,只好改黑白放大看~

本來納悶究竟哪位高人竟能在他們之間,原來,是Alexandre Dumas

也就是我們常稱呼的「大仲馬」!

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大仲馬自學成才,一生寫的各種著作達300卷之多,主要以小說和劇作著稱於世,最著名的作品包括基督山伯爵、三劍客、二十年後和布拉熱洛納子爵。

不過,身為這萬神殿地宮新人(大仲馬雖過世已百餘年,卻是最新遷入者),由於大仲馬的文學作品屬通俗文學,而他在世時的生活也被認為不檢點(兒子小仲馬被他稱之為自己平生最傑出的作品,卻也是他的三個非婚生子之一),因此備受爭議。

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除了文學、思想、科學等學術領域偉人,地宮中也不乏對法國有貢獻的軍人、探險家等,基本上貢獻領域並未設限,性別、種族等也皆未限制,只要求貢獻及偉大程度。

 

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